O dia começou em Ribes de Freser, à entrada do Vall de Núria, nas proximidades da parte oriental dos Pirinéus, com o relaxante momento do café da manhã. Momento onde houve lugar à leitura dos jornais (locais e internacionais) e do livro que me acompanha nas férias. Quase sempre um volume de 300 páginas no mínimo. Às vezes volta com o marcador na vigésima página (ou pouco mais), o que é indicador da qualidade dos dias passados. Absorventes.

 Serra Cavallera (em cima) e torre de igreja em Pardines (em baixo)

Segui depois para Pardines, uma aldeia histórica junto à Serra Cavallera. Depois da visita da praxe, umas deliciosas “costeletas de borrego grelhadas” forneceram a energia necessária para seguir caminho até Montseny (um parque natural que é reserva da Biosfera, situado a cerca de cem quilómetros a norte de Barcelona). O tinto (Roca Brava) que acompanhou o repasto era tão bom que só no final percebi que um copo a mais tinha (e teve) efeitos secundários. Nada de grave. Apenas uma ligeira sonolência com uma boas gargalhadas à mistura que uma breve siesta (no carro) fez questão de colmatar.

 Casa típica (em Pardines)

 Vista parcial do parque Natural de Montseny

O hotel, situado a 850 m de altitude, está rodeado de bosques e jardins com carvalhos centenários e dispõe de vários serviços, entre os quais um restaurante com cozinha de montanha (e internacional). Possui, também, uma ermida cuja lenda, fortemente carregada de sentido, está associada à história local. A localização permite uma visão panorâmica magnífica. Um local romântico. Místico (até). Ideal para descansar e viver a natureza em pleno “às portas” da agitada Barcelona.

 Hotel Sant Bernat

Os amantes das caminhadas são frequentes por ali. O parque está, também, vocacionado para essa vertente e oferece as infraestruturas adequadas.

 Ermida (em cima) e restaurante (em baixo)

A mascote do Hotel Sant Bernat

Nota: ideal para quem visite Barcelona (com tempo) e deseje afastar-se do bulício da cidade por uma ou duas noites.

Não sou surfista, nem sei surfar! Mas gostava de ser (e saber). Adoro o espírito natura associado ao Surf e às rotas do mesmo. Na costa vicentina, as praias mais recônditas são quase sempre refúgios magníficos. Lugares onde se encontram muitos praticantes da modalidade e onde ainda não houve uma intervenção significativa do Homem. Ali se sente a bravura do mar (ou não) e o ambiente natural na sua plenitude.

 Praia do Amado (vista a partir da Ponta do Castelo a noroeste)

 Praia do Amado (vista a partir da arriba a norte)

 Ponta do Castelo (a norte da praia do Amado)

A Praia do Amado (junto à Carrapateira, freguesia da Bordeira, no concelho de Aljezur) é um desses lugares onde, ainda, posso disfrutar de momentos inesquecíveis. No ambiente natural envolvente há lugares mágicos. Como o restaurante “Sítio do Forno”, perdido no meio de “nenhures”. Ali se podem comer umas maravilhosas “ameijoas à bulhão pato” e contemplar o pôr-do-sol no final da tarde…

Paraísos escondidos (e esquecidos) da maioria dos portugueses. Vale a pena ir, nem que seja por um dia.

A primeira vez que aterrei nas ilhas Canárias – em Fuerteventura – tive a sensação de estar algures no norte de África. Desde o clima à paisagem tudo lembra o continente vizinho. As praias de areia branca são raras. Tive a sorte de estar numa dessas praias maravilhosas (Jandia Playa) que integra os roteiros mundiais do windsurf. A estadia  para relax total (em regime tudo pago) acabou confinada à praia e pouco mais.

Numa segunda visita (ao citado arquipélago) optei por Lanzarote, conhecida por "Hawai da Europa". Tinha curiosidade em conhecer a ilha que acolheu durante vários anos o “nosso” nobel da literatura. Ali senti-me verdadeiramente turista. A capital, Arrecife, localizada na zona leste da ilha, é uma cidade incaraterística. Uma cidade vocacionada para o turismo de massas, igual a muitas outras. Foi preciso viajar pela ilha, contatar diretamente com a natureza para perceber a dinâmica local. Quem viaja para Lanzarote deve optar por locais mais afastados da capital se quiser conhecer o ambiente natural e socioeconómico. Adorei a zona norte da ilha. Ali a natureza está menos intervencionada pelo Homem. É (para mim) a parte mais bonita da ilha. Há pequenas vilas junto ao litoral com restaurantes e alojamentos magníficos. Além disso, a paisagem natural do norte é mais bonita e não tem os inconvenientes do turismo massificado. Há mais tranquilidade e sossego.

Uma das saídas (em carro alugado) com partida de Puerto del Carmen, quase permitiu a travessia da ilha. O destino: parque nacional de Timanfaya, também conhecido por “Montanhas do Fogo”. Uma autêntica "paisagem lunar". Uma paisagem mais inóspita mas nem por isso menos bonita. Um mundo gigantesco de lava e piroclastos. A visão é de tal forma arrebatadora que nos faz sentir vulneráveis. Pequenos (diria). Sentimo-nos parte do Todo mas não podemos Nada. Ali sente-se o pulsar do Planeta. O castanho e o ocre com laivos amarelados dos líquenes (que por ali proliferam) são os tons caraterísticos da paisagem. A vida que desponta, aqui e acolá, é ainda muito escassa e débil. A sucessão (ecológica) ainda “agora” começou. Da comunidade de seres vivos (organismos pioneiros) destacam-se os líquenes, os insetos e os aracnídeos. Aquilo a que chamamos pouca biodiversidade devido às condições ambientais ainda bastante adversas. Só o tempo ditará o futuro daquele deserto de lava.

 Parque Nacional de Timanfaya

 Jardim dos Catos

 Jameos del Agua

Duas praias semelhantes mas em tudo distintas (para mim, claro).

Localizadas no Carvalhal (Herdade da Comporta), concelho de Grândola, ambas as praias dispõem de um extenso areal (ótimo para caminhadas), mar calmo e boas infra estruturas de apoio. De um lado o mar, do outro as dunas, quais muralhas naturais. Recantos maravilhosos da nossa orla costeira que acolhem cada vez mais veraneantes.

 paisagem próxima do Carvalhal

Gosto de comparar lugares. Poder tecer comentários fundamentados. Para isso preciso de usufruir e de sentir os espaços. Estabelecer laços afetivos. Foi isso que aconteceu quando me sentei na esplanada junto ao mar na praia do Carvalhal. A presença do mar (ali tão perto) agradou-me. O mesmo não posso dizer da esplanada onde resolvi sentar-me e beber uma água. A decoração era “confusa”. Muito mobiliário a ostentar publicidade. Um ambiente pouco acolhedor que não proporciona o conforto que procuro. Lembrou-me turismo de massas. Sítios barulhentos e impessoais.

Posso estar totalmente errada mas é (foi) esta a impressão com que fiquei. Foi desta forma que os meus sentidos registaram “a outra praia”.

 acesso à praia

Por outro lado a praia do Pego. Muito limpa com uma envolvente muito arrumada e ordenada. Do areal (extenso), à água (de um azul quase turquesa) passando pelo ótimo apoio de praia, tudo é atrativo ali. O bar/restaurante Sal com uma decoração a preceito: alguns motivos náuticos, onde o branco domina pintalgado de azul e encarnado, revelam bom gosto na decoração. Uma praia requintada (diria), muito glamourosa. Perfeita. Um sítio onde apetece estar (sempre).

 praia do Pego vista a partir do restaurante Sal

Aguardo (ansiosamente) os dias mais quentes para voltar ali. Agrada-me a ideia de um lanche ajantarado com o mar ao lado e a Serra da Arrábida como pano de fundo. Um quadro idílico, para um final de tarde magnífico.

praia do Pego (e Serra da Arrábida ao fundo)

 Rua na Judiaria e placa no exterior da Sinagoga

Sentada no relvado junto à “Pedra de Alentejo” (uma escultura de rua), próxima das piscinas municipais, aproveito os últimos raios de sol do dia e repito (mentalmente) o percurso que acabei de fazer naquela a que chamam: Sintra do Alentejo. Muito próximo dali tenho a nítida sensação de um dejá vu: na travessia do frondoso jardim do parque, um velho e alto cipreste (e plátanos enormes) transporta-me aos parques da bela cidade. Mais à frente, o imponente casario de casas apalaçadas (algumas), que se ergue na pequena encosta à minha direita é, também, prova de tal semelhança. Também os pináculos das torres da igreja de Stª Maria da Devesa e o branco das suas paredes me fazem lembrar (imagine-se) o Palácio Nacional de Sintra. Semelhanças que os meus olhos (e a minha memória) querem ver. Tão simplesmente isso.

 Igreja Stª Maria da Devesa (exterior e interior)

 

Detalhe da Igreja de Stª Maria da Devesa (em cima) e Fonte de Montorinho (em baixo)

 "Porta da Vila" (em cima) e Burgo Medieval (em baixo)

 Porta e pedra esculpida no Burgo Medieval

 Praça D. Pedro V e monumento ao Músico

Loja da Sofia

Nota: mais haveria para contar... porque há muito para ver em Castelo de Vide (e arredores) dada a sua localização privilegiada: Parque Natural da Serra de S. Mamede.

 Panorâmica de castelo de Vide a partir da ermida da Srª da Penha

Um restaurante ou uma loja gourmet? Ambos coexistem no espaço da “Confraria”. Um conceito diferente que encontrei na rua de Santa Maria de Baixo (nº 10), às portas da “Judiaria”, no centro histórico de Castelo de Vide.

O espaço, gerido pelo casal Ramalho, que trocou Reguengos de Monsaraz (há mais de vinte anos) pelas Terras da Serra de S. Mamede, expõe, meticulosamente, todos os produtos à venda. Vinhos, azeites, queijos, compotas, biscoitos e bolachas de sabores diversos convivem harmoniosamente nos expositores. Os produtos, todos caseiros e de produtores locais e regionais, além de se destinarem a venda, são também consumidos no local por quem ali passa para almoçar ou jantar. Da decoração, muito a gosto, destaco os originais desenhos do balcão. As mesas são poucas mas suficientes para convívio em pequeno grupo. O ambiente, todo ele, convida à degustação. Foi essa a opção: um jantar de degustação à base de pratos de caça.

 De entrada uma tábua de queijos (de Nisa) e de enchidos da região acompanhados de um vinho branco muito fresco - Herdade do Sobro. Seguiu-se um
“arroz de lebre” (aromatizado com hortelã) solto e de sabor excelente que me captou o paladar à primeira garfada. Um sabor que vou guardar na memória nos próximos tempos. O repasto continuou com “perdiz de escabeche”. Igualmente deliciosa. Um tinto "Juromenha", levemente frutado, foi o vinho selecionado para acompanhar os pratos principais.

"arroz de lebre" e "perdiz de escabeche" 

No final e depois de uma degustação tão requintada (e diversificada) de sabores houve lugar para uma sobremesa de autor: “laranja à Confraria”. Uma mistura de sabores (tão diferentes) a conjugar na perfeição: laranja, azeite, canela e rebuçado de Portalegre. Original (pelo menos no que toca ao azeite e ao rebuçado) e muito boa também.

 "laranja à Confraria"

Além da excelente comida a Confraria oferece, ainda, um ambiente tranquilo e acolhedor. Familiar (diria) face ao atendimento personalizado e de grande proximidade que o Senhor Luís faz questão de proporcionar.

 Detalhes da Confraria

Nota: foi realmente um prazer jantar na “Confraria”, um espaço em plena “Rota dos Sabores” no Alto Alentejo. Aconselho vivamente a quem passar por Castelo de Vide.

Sou da era dos sistemas analógicos. Do tempo em que os jovens não dispunham de internet (nem redes sociais) para ocupar os tempos livres. Quando o convívio entre os jovens era feito em tempo real. De partilha de momentos em grupo.

Desses momentos, únicos, recordo (entre outros) os “passeios à ponte”. Era, sobretudo, no verão, ao fim da tarde e/ou à noite, que esses passeios tinham lugar mais amiúde.

 Ponte sobre o rio Guadiana (Mértola)

  Mértola vista da ponte (e tabuleiro da ponte em baixo)

Barcelona, a multicultural, multirracial e multicores cidade da Catalunha. Foi desta forma que os meus sentidos captaram aquela que é uma das cidades espanholas mais agitada social e culturalmente. Em cada recanto se respira arte e cultura. A cada avenida um edifício surpreende-nos. De estilo, muitas vezes eclético, a arquitetura da cidade é uma surpresa a cada instante. Se necessário, apelidá-la-ia de cidade criativa. Foram, sobretudo, as fantásticas obras de Gaudí (o grande e famoso arquiteto catalão) que contribuiram para o efeito. Salientam-se, entre outras, a casa-museu no parque Güell , Casa Batlló, La Pedrera  e a Sagrada Família. Para muitos a “Sagrada Família” é (diz-se) a obra mais emblemática (e enigmática) da cidade. Pessoalmente, considero a “ Pedreira” (como lhe chamaram os catalães na altura da sua construção) uma obra de arte grandiosa. Uma escultura na verdadeira aceção da palavra.

 Casa Batlló

 La Pedrera

Mas Barcelona também é conhecida pela sua vida cultural. A noite (la movida catalã) é boémia e agitada. Las Ramblas (no centro da Cidade Velha) é, de todas, a zona mais movimentada da cidade. Ali tudo acontece. A mais pequena extravagância existe ali (de certeza). Quem quer ser visto (e ver) vai às Ramblas. A animação é constante e as “novidades” é ali que chegam em primeiríssima mão. O percurso no local não demorou muito tempo. Rapidamente captei a dinâmica e o modo de estar ali. Não me fascinou (particularmente). Prefiro outros espaços (menos massificados) onde a tranquilidade domine e eu possa disfrutar do momento. Foi isso que fiz numa rua recôndita nas imediações da Cidade Velha que conflui na Praça de La Puntual. Aí jantei ao som de música de rua (sul americana, no caso) numa noite morna de agosto. Foi bom estar ali, calmamente, a observar as pessoas e tentar desvendar os seus segredos, as suas histórias. Manias de viajante.

 La Rambla

Lamento não ter tido tempo suficiente para explorar mais a cidade. No entanto, julgo ter apreendido a “alma da cidade”. Preciso voltar (quando não sei)! Agrada-me a vertente cultural de Barcelona e os Mega espaços por lá existentes, como a conhecida e monumental avenida Diagonal (onde qualquer viajante deve passear).

 Vista parcial de Barcelona

 Sagrada Família

Esta foi uma viagem mil vez adiada. Aconteceu no momento certo e na hora certa. Seriam necessárias mais algumas para conhecer melhor o país dos lagos e dos castelos (como lhe chamo), a Escócia. Também a descrição (aqui e desta forma) do que vi e vivi é muito redutora. Traduzir paisagens magníficas, locais idílicos, castelos históricos e lagos fantásticos por simples palavras não é fácil. De igual modo, descrever emoções e sensações é um ato complexo e exigente. São estas as razões que me levaram a resumir a minha aventura por terras escocesas num ou outro episódio mais marcante.

Opto pelo percurso Glasgow-Inverness. Na primeira, uma das cidades mais populosas da Escócia, permaneci pouco tempo. Aproveitei a estadia para fazer um reconhecimento muito genérico e sentir a cidade. Acabei nos cenários do filme: World Star Z (o qual acabei por ver em DVD neste inverno). Por sinal nada de especial (na minha modesta opinião). A segunda, a cidade destino (Inverness), é considerada por muitos uma das principais cidades das Highlands, as “terras altas da Escócia”, devido ao elevado nível de qualidade de vida.

 Glasgow (detalhes da cidade)

O percurso entre as duas cidades (com estadia em Inveraray e Fort William) durou três dias e duas noites. A distância, que varia em função do percurso selecionado, é de, aproximadamente, trezentos quilómetros. Viajar de carro (alugado no caso) foi uma boa opção pois permitiu paragens nos locais de maior interesse. A travessia, sempre nos vales, é verdadeiramente mágica. A primeira paragem, no lago Lomond e no Trossachs National Park, deixou-me imediatamente rendida à paisagem. Verde e azul são as cores dominantes. De vez em quando um castelo (quase sempre medieval) marca posição nos vales extensos e confere-lhes um cunho humanizado. As paisagens verdejantes, salpicadas de rebanhos e a enorme diversidade de lagos e florestas que se encontram dispersos pela região são a nota mais marcante do ambiente natural daquele país. Recordo-me (em especial) de um almoço num restaurante (à beira da estrada), junto a um lago com uma envolvente lindíssima, que me soube divinalmente. Tudo estava perfeito. O ambiente, a comida e o espírito de férias. Momentos que não se esquecem. Jamais.

 Entre Luss e Inveraray

 Entre Inveraray e Fort William

Cheguei a Fort William (uma pequena cidade do litoral), sensivelmente, às quinze horas do dia 25 de agosto de 2011. Para trás ficaram lagos, montanhas, castelos e parques naturais magníficos. Depois de selecionado o alojamento, o Bed&Breakfast Constantia (muito acolhedor) dirigi-me, de imediato, para o centro da cidade. Sempre o centro (como habitualmente faço). Por ali, numa esplanada solarenga, beberiquei um chá (verde) e comi um scone muito “scotch”. Apesar do mês em questão, a temperatura era relativamente baixa para a época. Esqueci-me, totalmente, que as temperaturas na Escócia eram outras, para além de esquecer o itinerário já determinado: as Highlands. Precisamente o norte do país, onde as temperaturas descem ainda mais. Embora com sol preguiçoso a tarde tinha um brilho que convidava ao relaxamento e ao recolhimento interior. Foi o que fiz naquela esplanada aconchegada no meu corta-vento. Enquanto isso fui observando em redor e desvendando segredos. Respirei pacatez. Os espaços (todos) irradiavam paz e descanso. Um local sereno para umas férias tranquilas.

O resto da tarde foi destinado à descoberta de pontos de interesse na cidade e arredores. Entre eles o Castelo de Inverlochy. Um castelo medieval (século XIII) que embora em ruinas constitui atração turística junto à cidade na margem do rio Lochy. No final da tarde, ainda houve lugar a uma exposição de gemas e minerais num museu junto ao rio. Seguiu-se a habitual caminhada junto aos canais do rio. A noite terminou num restaurante italiano a comer uma pizza num ambiente bonito e descontraído.

 Fort William

No dia seguinte, parti em direção a Inverness, passando por Fort Augustus. Grande parte do percurso foi ao longo de Loch Ness (o lago Ness). Sim, esse mesmo, o do famoso monstro. Uma breve visita ao centro de interpretação e documentação (por sinal nada de especial), ajudou a conhecer um pouco mais as várias teorias, lendas e mitos do enigmático “habitante” do lago. A viagem prosseguiu com paragem no Urquhart Castle, um castelo medieval, localizado num promontório do referido lago. Local interessante (mas muito frequentado por turistas) onde houve lugar a uma pausa para café.

Urquhart Castle (foto superior)

 Lago Ness (visto a partir de Urquhart Castle)

A entrada na cidade de Inverness com muita chuva à mistura tornou o ambiente menos acolhedor à chegada. A rota mal calculada deu lugar a um percurso mais longo. Confesso que estava a ficar um bocado desiludida com o aspeto da cidade. Tudo por culpa da zona onde fui parar até acertar, finalmente, com a rua que haveria de me conduzir até ao alojamento. À priori o ambiente não me agradou particularmente. Talvez o cinzento do final do dia e a noite fria tenham contribuído para algum desconforto pessoal. À noite, enquanto caminhava, entre o restaurante e o alojamento, não encontrei ninguém. A partir das seis da tarde a cidade quase que hiberna. Pelo menos na zona próxima do centro histórico (onde fiquei). É raro ver pessoas nas ruas a partir do entardecer. Talvez por isso imaginei cenários fantasmagóricos e… senti algum receio. Chamei-lhe cidade fantasma. Opiniões. Valem o que valem.

 Castelo de Inverness

 Ciade de Inverness (vista a partir castelo)

A noite, muito tranquila, num Bed&Breakfast muito confortável, serviu para relaxar e ganhar energia suficiente para continuar a explorar as Highlands, agora via Caimgorms National Park, Pitlochry e Perth até Edimburgo.

 Caimgorms National Park

 Blair Castle (foto superior e inferior)

E foi para sul que a viagem continuou...

 Imaginava Valladolid uma cidade dormitório. Uma cidade comum sem qualquer cunho de personalidade. Uma cidade da rota dos emigrantes. Imaginei-a (erradamente) uma cidade sem atrativos, sem alma, igual a muitas. Mas, naquele dia, sair da rotina e ir viajar era motivo de sobra para ficar alegre e bem-disposta. O resto, pouco importava (no caso a cidade destino).

Parti em direção a Badajoz. Fronteira passada e eis-me na grande “autopista” com destino a Cáceres. Aí passaria a primeira noite (de três). Depois da logística relativa ao alojamento, parti de imediato à descoberta da cidade. Como habitualmente dirigi-me ao centro histórico. É aí, por norma, que calculo rotas, planeio visitas e disfruto dos sabores locais.

Depois de deambular por avenidas, ruas e vielas entrei na Plaza Mayor. Magnífica (exclamei). A luz ao final da tarde, com um brilho especial, dava aos edifícios que ladeiam a praça um ténue tom dourado. A sensação de estar ali no meio foi extraordinária. Por momentos senti-me em Sienna (Itália). Tenho esta tendência de revisitar (mentalmente) locais que me marcaram. Neste caso em concreto, foi a semelhança da arquitetura dos edifícios e da praça central que despoletou tal reação. Foi aí, também, ao som da música dos artistas de rua, que comi as tradicionais tapas.

Plaza Mayor (Cáceres)

Naquele vale, para além dos milhares de cerejeiras, a presença do rio Jerte confere ao local caraterísticas peculiares quer em termos geomorfológicos quer em termos climáticos. Aí, comi cerejas maravilhosas e disfrutei de um banho refrescante numa das inúmeras cascatas. Para não falar de toda a paisagem idílica da região. Valeu a pena a travessia do vale (a qual recomendo vivamente).

 Cascasta e cerejeira em flor (Vale de Jerte)

A chegada a Valladolid ao final da tarde foi verdadeiramente surpreendente. A expectativa inicial rapidamente se dissipou e a vontade de explorar cada recanto da cidade era enorme. Um cidade moderna, limpa, bem organizada e, fundamentalmente, uma cidade sustentável onde impera a qualidade de vida. Os responsáveis pela política local, pessoas empenhadas e com visão estratégica, têm como objetivo principal da sua gestão, tornar Valladolid uma cidade atrativa com elevado nível de empregabilidade, capaz de competir na economia global. Foi esta a noção com que fiquei depois de conhecer (ainda que muito superficialmente) aquela cidade. De resto, as fotos falam por si.